Уход

Инструкции по уходу за оборудованием Solomon's Vintage Go

Привет, ребята. Вот руководство по винтажному снаряжению для Го, основанное на моем личном опыте работы с традиционными японскими материалами. Различные свалки знаний можно найти в библиотеке сэнсэя и в других местах.

В этом руководстве я расскажу, как чистить и ухаживать за:

Раскладушка

  • Чего не следует делать
  • Что делать
  • Замачивание в H2O2
  • Депиляция воском

Сланец

  • Чего не следует делать
  • Что делать
  • Полировка

Древесина

  • Понимание влажности
  • Распаковка новой платы
  • Различные типы масла
  • Восковые пасты
  • Применение только масла
  • Депиляция воском
  • Склеивание
По мере того, как я узнаю больше, я буду пересматривать это руководство и вносить в него изменения.

Если вы ремонтируете свое снаряжение самостоятельно, пожалуйста, сфотографируйте процесс и отметьте нас на Facebook или @me в Instagram !

РАСКЛАДКА :

Раковины-ракушки — это прелесть. В отличие от стекла, они мягкие на ощупь, и у каждого свой рисунок. Раковины-ракушки — предпочтительный материал для белого камня в Японии, где я научился играть.

Если вы сомневаетесь, обращайтесь с раскладушкой так же, как с зубами: не допускайте контакта ее с слишком горячей или слишком холодной водой, протирайте ее только чем-то мягким, например, пластиковой щеткой, и содержите ее в чистоте!

Чего НЕ следует делать с раскладушкой:

  • Не используйте хлорный отбеливатель — вы навсегда сделаете поверхность тусклой.
  • Не теребите камни во время игры — это оставляет на них жир и является плохой привычкой.
  • Не мойте белые моллюски вместе с черными предметами — сланец и стекло твердые, они могут поцарапать моллюсков.
  • Не мойте камни в металлической ванне — вы рискуете поцарапать или расколоть камни.
  • Не мойте раскладушку горячей водой — она сделает ее хрупкой.
  • Не допускайте высыхания воды на камнях — либо держите их погруженными в воду, либо промывайте.
  • Не относитесь к пищевому h2o2 легкомысленно. Это опасная штука. На самом деле, я добавлю раздел, чтобы поговорить о перекиси водорода…

**

Перекись водорода (H2O2) опасна:

Перекись водорода — удивительно мощный биотоксин. Она убивает органические клетки, поэтому ее иногда используют местно в качестве очистителя ран. Но реальность такова, что она убивает все клетки без разбора, реагируя с железом, по сути, ржавея нас изнутри. Относитесь к ней как к яду.

Перекись водорода не реагирует с надлежащими пластиковыми полимерами. Вот почему ее можно безопасно хранить в бутылке в течение длительного времени. Бутылка h2o2, оставленная без присмотра, в конечном итоге денатурирует, превращаясь просто в o2 и h2o (кислород и воду).

Более высокие концентрации h2o2 (или «пищевые») поставляются в бутылках с клапанами, чтобы они не взрывались от давления. Но эти более высокие концентрации настолько сильны, что они еще более опасны для живой ткани, например, для нашей легочной ткани (при вдыхании). H2O2 очень вреден при проглатывании (возможно, смертелен — либо из-за значительного повреждения пищеварительной системы, либо из-за пузырьков кислорода в кровотоке). Высокие концентрации h2o2 также могут взорваться при контакте с другими веществами, такими как алкоголь.

Пожалуйста, надевайте защитные перчатки и защитные очки и не приносите такую ​​воду в дом, если есть риск, что кто-то может ее вдохнуть или проглотить.

Спасибо, что уделили время изучению техники безопасности! Теперь вернемся к инструкциям...

**

Готовы почистить раскладушку?

Во-первых, убедитесь, что у вас ракушечные камни, а не юньцзы, пластик или стекло. Если вы сомневаетесь, посветите фонариком через камни, чтобы проверить линии роста. Следующие шаги предназначены только для ракушечных камней. Тем не менее, визуально проверьте камни, чтобы удалить сломанные части.

Вам понадобится емкость, мыло, чистое хлопчатобумажное полотенце и пластиковый дуршлаг.

Сначала выберите емкость для мытья. Пластиковая или деревянная ванна отлично подойдет для мытья (если у вас есть только стекло, будьте очень осторожны). Я предпочитаю чистую емкость из-под йогурта (1 кварта). Подготовьте емкость с водой комнатной температуры и небольшим количеством моющего средства — несколько капель средства для мытья посуды подойдут. Затем аккуратно добавьте белые камни.



Мягко помассируйте камни руками. Если камни очень грязные, дайте им немного постоять, а затем попробуйте удалить грязь зубной щеткой или другой пластиковой щеткой.

Промойте камни. Если у вас жесткая вода, рассмотрите возможность промывания дистиллированной водой, чтобы избежать пятен.

Переложите камни в пластиковый или деревянный дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем разложите их на чистом полотенце, чтобы они высохли, в солнечном месте, если таковое имеется.



На этом можно остановиться. Серьёзно. Для обычной уборки этого достаточно. На самом деле, большинство книг считают, что нужно просто протирать каждый грязный камень влажным полотенцем.

Замачивание ракушки в перекиси водорода (h2o2):

Если вам не нравится кремовый налет, который ракушка приобретает со временем, вы можете попробовать восстановить ее белизну. Вам понадобится немного H2O2, которая бывает разной концентрации. Бытовая H2O2 отлично подойдет, она обычно продается в концентрации 3%.

Найдите контейнер, который будет ванной для ваших ракушек. Лучше всего подойдет жесткий пластиковый контейнер, но подойдет и стеклянная банка. Я использую оставшиеся бутылки из-под H2O2.


Полностью погрузите ракушки в h2o2. Добавьте немного дополнительной h2o2 сверху, чтобы компенсировать испарение, так чтобы камни оставались погруженными на следующем этапе, они не должны подвергаться воздействию воздуха. Помните также, что не следует подвергать их воздействию других живых существ — храните их в месте, где домашние животные или дети не смогут случайно их потревожить.

Оставьте ракушки погруженными в воду, замочите их в воде как минимум на 2 дня, а лучше на неделю, слегка помешивая камни каждые 12 часов или около того (наденьте защитные очки и постарайтесь не разбрызгать воду). Под «помешиванием» мы подразумеваем их небольшое перемещение — либо осторожное перемешивание, либо вращение, либо просто массаж пластикового контейнера. Вероятно, вы увидите, как пузырьки кислорода поднимаются с поверхности камней, когда вы это сделаете. Вы должны начать замечать некоторое улучшение цвета к отметке 48–72 часа.



Осторожно слейте их в пластиковый дуршлаг и тщательно промойте, чтобы удалить остатки h2o2. Если у вас жесткая вода (с высоким содержанием минералов), прополощите дистиллированной водой в качестве последнего полоскания, чтобы избежать пятен. Затем полностью высушите их, разложив на полотенце на солнце.

Вот и все! Все готово, если только вы не хотите пойти дальше и отполировать свой Clamshell, чтобы получить глянцевую, гладкую поверхность:

Решите, чем полировать. Сырой порошок иботаро является традиционным, но его трудно найти. Парафиновый воск хорош и легко доступен - вы можете просто использовать стружку простых бесцветных свечей, как говорят ребята, которые делают камни для жизни .

Полируйте их по одному или положите сразу несколько в тканевый мешочек.

Дайте воску застыть на поверхности в течение 5 минут.

Вытрите излишки воска другой сухой белой тканью.

Готово! Теперь они должны быть как стекло. Правильно утилизируйте использованные тряпки и пакеты.

Прежде чем положить камни в чашу, положите на дно миски ткань, чтобы защитить ее от излишков воска, которые вы пропустили.

СПИСОК:


Сланец на ощупь отличный. Это настоящий камень, поэтому он не скользкий, как стекло или пластик. Матово-черный, пыльный и сухой, или полированный глянцевый, все они на ощупь приятные и землистые. Когда вы положите их на доску, они все должны выглядеть почти одинаково (если только вы не потеете от нервов).

Чего НЕ следует делать с планшетом:

  • Не мойте Slate с Clamshells. Slate твердый и может поцарапать их.
  • Не мойте сланец в металлической или стеклянной таре. Сланец может быть твердым, но он также может быть хрупким и крошиться. Некоторые виды стекла на самом деле тверже сланца.
  • Не используйте минеральное масло с добавками, например, эфирными маслами. Камни будут контактировать с различными видами древесины, которые могут быть чувствительными; а у некоторых людей есть аллергия.

Что делать при чистке сланца:

Найдите пластиковую или деревянную ванну, чтобы вымыть их. Подготовьте емкость, добавив немного воды и немного моющего средства (несколько капель средства для мытья посуды подойдут). Визуально осмотрите камни, чтобы удалить любые осколки, затем аккуратно добавьте их в мыльную воду.

Если камни сильно загрязнены, оставьте их на некоторое время замоченными, а затем попробуйте удалить грязь зубной щеткой или другой пластиковой щеткой.

Промойте камни. Если у вас жесткая вода, промойте камни дистиллированной водой, прежде чем сушить их, чтобы избежать появления пятен от воды.

Переложите камни в пластиковый или деревянный дуршлаг, чтобы стекла вода, затем разложите их на чистом полотенце в солнечном месте.

Если вам нравится вид сланца, то все готово! Полировка сланца сделает его более темным, но это вопрос личных предпочтений и не является строго необходимым.

Что делать при полировке Slate:

Возьмите чистую, белую, хлопчатобумажную ткань, которую вам не жалко испачкать. Та старая-рубашка-которую-вы-всё-равно-собирались-выбросить, вполне подойдет.

Нанесите несколько капель минерального масла на уголок ткани.

Потрите каждый камень, пока он не покроется минеральным маслом, затем отложите в сторону.

Альтернативный метод — просто поместить все сланцы в пластиковый пакет, добавить несколько капель минерального масла и аккуратно перемешать их. Это проще, но потом придется удалять больше лишнего масла.

После того, как все камни будут смазаны, сотрите излишки масла с каждого камня другой чистой белой тканью. Это займет некоторое время, так что, возможно, посмотрите стримера Go на Twitch, пока ваши руки заняты.

Положите тканевую салфетку на дно миски, прежде чем перекладывать туда полированный сланец. Это соберет излишки масла, которые вы пропустили, так что они не попадут на деревянную миску или на следующую доску, на которую вы положите камни.


ДРЕВЕСИНА :

С деревом приятно взаимодействовать. Это органический материал, как и мы, поэтому он требует некоторого ухода, как и мы. Если мы думаем о ракушках, как о наших собственных зубах, то мы думаем о дереве, как о нашей собственной коже. Кожа будет повреждена солнцем или станет грубой в старости. Мы не хотим, чтобы наша кожа была слишком влажной или слишком сухой в течение длительного времени.

Наши доски для пола поставляются из Японии, где очень влажно, поэтому, если вы не живете во влажном климате, то, пожалуйста, дочитайте эти инструкции до конца. У нас будут советы по распаковке, а также по использованию масла и воска для обработки древесины.

Влажность имеет огромное значение для древесины — слишком много приводит к плесени, а слишком мало — к высыханию. Древесина будет менять форму по мере того, как она набирает или теряет воду, поэтому наша первая цель — свести к минимуму любые изменения уровня влажности древесины. Вторая цель — признать, что изменения могут произойти, но убедиться, что они происходят медленно и равномерно по всему куску древесины. Мы можем лучше всего подготовить древесину к этим изменениям, запечатав открытые поры (особенно торцевые), через которые влага может проникать и выходить.

Древесина сжимается по мере высыхания, поэтому сушка древесины имеет большую склонность к образованию трещин — вот почему дрова гораздо легче рубить после высыхания. Будьте внимательны и не храните предметы там, где есть ветер или сквозняк, которые могут их высушить. Кроме того, всегда держите доску и миски вдали от прямых солнечных лучей или тепла, чтобы избежать деформации.

Если ваша доска была отправлена ​​на самолете, не открывайте ее сразу после прибытия. Грузовой отсек самолета может быть очень холодным, а внезапное воздействие новой температуры и влажности повышает вероятность деформации древесины. Дайте коробке пару дней, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. За это время вы можете подготовиться, например, решить, как чистить и обрабатывать доску. Также подумайте о том, где доска будет находиться в вашем доме. Некоторые области вашего дома могут получать прямые солнечные лучи, и они будут меняться по мере смены сезонов с зимы на лето.

Обычно древесину следует чистить сухой тканью. Это может быть все, что вам нужно! Старый воск может выглядеть белым на доске, и это хороший знак. На изображении выше наносится новый слой воска (слева), и вы можете видеть пыльно-белый цвет старого воска справа. Это был довольно тонкий слой, который легко вошел в новый воск-пасту, и он, похоже, не мешал проникновению масла в древесину.

Не забудьте очистить древесину перед обработкой, чтобы не запечатать грязь или плесень. Некоторые пятна могут просто не отмываться от самой древесины и могут быть следами от воды. Если требуется более глубокая очистка, всегда сначала проверяйте на небольшом незаметном участке, например, на внутренней стороне миски или нижней стороне доски. Для удаления сложных пятен или плесени может потребоваться растворитель, например, цитрусовое масло. Если вы используете что-то более сильное, например, Barkeeper's Friend (щавелевая кислота), используйте маску/респиратор и следуйте инструкциям на этикетке продукта.

ВНИМАНИЕ: сетка некоторых традиционных гобанов была сделана с использованием лака уруши. Масло уруши — это продукт, имеющий родственников в семействе ядовитого плюща. Используйте нелатексные перчатки и респиратор, особенно если используете продукт, который может разбавить лак уруши, например, скипидар, камфорное масло или керосин.

Обрабатывать некоторые доски или чаши для игры в го может быть сложно, поскольку они покрыты лаком. Многие чаши покрываются лаком или шеллаком (или даже карнаубским воском) прямо на токарном станке, когда они изготавливаются. Метод лакирования/шеллака — это простое прозрачное покрытие; оно демонстрирует естественную текстуру и цвет древесины и выглядит впечатляюще, но мало что делает для защиты древесины в долгосрочной перспективе. Фактически, лаковый барьер будет мешать попыткам сохранить древесину маслом. Некоторые люди предпочитают, чтобы чаши старели естественным образом. По нашему мнению, отсутствие обработки приводит к тому, что чаши со временем становятся хрупкими и трескаются, либо из-за несчастного случая, либо просто из-за высыхания.

Обратите внимание, что я любитель. Я не подписываюсь на традиционную отделку древесины, которую используют японские производители, поскольку мой климат (и цели по ремонту) совершенно другие. Если вы ищете аутентичные инструкции, я бы рекомендовал канал г-на Куроки на YouTube в качестве хорошей отправной точки.

По моему мнению, обработка древесины необходима для ухода за ней. Так же, как мы используем лосьон для ухода за кожей, древесина получает пользу от масла и воска. Масло проникает в древесину (при условии, что на пути нет какого-либо покрытия), а воск создает поверхностный барьер на древесине, который не допускает попадания пыли, мусора, царапин и насекомых. Эти барьеры также помогают древесине поддерживать постоянный уровень влажности. Этот метод, как правило, не даст блестящего результата, как лак или политура, но, безусловно, поможет чашам прослужить дольше. Например, полимеризация льняного масла придаст древесине прочность, которая поможет сохранить ее целой в случае аварии.

Если вам нужно заняться уходом за деревом, дочитайте мои инструкции до конца, прежде чем приступать к делу. Вы также можете посетить один или два сайта по деревообработке — на YouTube есть десятки обучающих видеороликов, которые вы можете посмотреть, чтобы ознакомиться с основами.

МАСЛА :

Древесина впитывает любое масло, с которым соприкасается. Это может быть даже непреднамеренно; на старых гобанах вы увидите более темные области на нижнем крае доски, там, где масло скапливалось со временем, просто от того, что вы брали доску голыми руками (см. изображение ниже). Использование масла на дереве — это постоянное решение, поэтому проведите небольшое исследование и подумайте, какой тип масла вы используете.



Есть некоторые масла, которые мы не рекомендуем. Многие невысыхающие масла имеют растительную основу и со временем прогоркнут и начнут плохо пахнуть. Мы не рекомендуем продукты, которые привлекут плесень к дереву.

Обычно мы делим масла на две категории: высыхающие масла и невысыхающие масла.

Но сначала самое время для еще одного предупреждения о безопасности:

**
Безопасность — это главная забота при работе с продуктами для отделки древесины. Очки — отличная идея, и вам также следует избегать длительного контакта определенных масел с кожей. Надевайте перчатки, если у вас может быть чувствительность, или, по крайней мере, мойте руки моющим средством после этого. Всегда читайте инструкции по безопасности на любых химических продуктах. Некоторые масла сделаны на основе орехов и, таким образом, представляют опасность для людей с аллергией на орехи.
**

Охлаждающие масла:
Олифа относится к маслу, которое со временем затвердевает. Затвердевание — это химический процесс. Большинство олиф затемняют древесину, и вам следует подумать, хотите ли вы затемнить ее сильно или немного. Очень часто используются ореховое масло и тунговое масло, но это ореховые масла (у некоторых людей аллергия на орехи). Ореховое масло хорошо, потому что оно не прогоркает, оно придает древесине приятный темный оттенок. Тунговое масло также значительно меняет цвет и требует менее частого применения. Если вы не хотите менять цвет древесины, мы рекомендуем сырое льняное масло. Льняное семя очень легкое и является очень безопасным вариантом для большинства типов древесины. Единственным недостатком льняного семени является то, что для его затвердевания требуется до недели. Вареное льняное масло (BLO) затвердевает быстрее за счет включения летучих органических соединений (ЛОС) для ускорения процесса, поэтому из-за этих химикатов мы не рекомендуем BLO по соображениям безопасности.

Наше самое рекомендуемое высыхающее масло — это Special Linseed Oil, которое представляет собой чистое сырое льняное масло, нагретое в вакууме для ускорения процесса полимеризации. Этот продукт оставляет меньше «пищи», которая могла бы привлечь плесень, и застывает в два раза быстрее, чем сырое льняное масло. Обратите внимание, что застывание — это все еще длительный процесс — предмет может казаться сухим уже через несколько часов, но, возможно, застывание еще не закончилось.

Невысыхающие масла

Невысыхающее масло не застывает, оно останется «влажным», даже если оно находится в порах древесины. Наше рекомендуемое невысыхающее масло — это чистое минеральное масло. Это безопасный для пищевых продуктов продукт, который обычно используется на разделочных досках и других кухонных поверхностях.

Наши пастообразные воски

Мы предлагаем как высыхающую, так и невысыхающую версию Paste Wax. Paste Wax — это комбинация масла и воска, так что вы можете обрабатывать доску и одновременно ее отделывать.

В качестве высыхающего масла мы предлагаем Monkey Wax , представляющий собой специальное льняное масло и пчелиный воск с небольшим количеством скипидара для смягчения пасты и улучшения впитывания масла.

В качестве невысыхающего масла мы предлагаем «Обезьянье масло» , которое представляет собой минеральное масло и пчелиный воск.

Пчелиный воск для обоих продуктов поставляется дружелюбным пчеловодом из Колорадо по имени Чак из Defiance Bee & Honey.

Также есть много коммерческих продуктов Paste Wax, которые вы можете поискать. Я слышал хорошие отзывы о Tried & True; я также слышал хорошие отзывы о Renaissance wax, который может похвастаться более мелкими частицами. Однако я не знаю ингредиентов в этих различных продуктах, поэтому я сделал свой собственный.

Я не рекомендую Japan Wax, потому что это растительный жир. Я не рекомендую Carnauba Wax, потому что он окисляется со временем (он также очень твердый и блестящий, что может добавить бликов на доску).

Если вы знаете, какой тип древесины вы обрабатываете, проведите небольшое исследование. Начните с поиска в Google по запросу «масло и воск для использования на мебели из ____», заполнив пробелы конкретным типом древесины, которую вы обрабатываете. Некоторые продукты выполняют те же функции, что и масло, но на самом деле могут быть шеллаком, лаком или химическими заменителями. Это действительно зависит от вас, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Вы можете сначала обработать дерево маслом, а затем нанести пастообразный воск.

Обработка древесины чистым маслом:

Для более надежной обработки рассмотрите возможность обработки доски маслом, а затем отделки воском-пастой. Перед нанесением любого масла убедитесь, что вы удалили весь старый воск или другие герметики — они не дадут маслу проникнуть внутрь, и вместо этого масло будет накапливаться на них. Существует ряд «удаляющих средств» или «снимателей», которые можно использовать для растворения старого лака и шеллака, если он есть на ваших мисках. Обязательно прочитайте инструкции к любым таким продуктам, чтобы использовать их безопасно.

Если вы не уверены, вы можете просто отшлифовать древесину — используйте для начала наждачную бумагу с зернистостью 150-200, а затем 220-300 для завершения. Доходить до зернистости 400-600 для супергладкой поверхности не нужно (на самом деле, это может закрыть поры древесины и помешать вам наносить определенные покрытия). Не забудьте надеть респиратор, чтобы не вдыхать опилки, тем более, что трудно узнать, как обрабатывалась древесина в прошлом.

Очистите от опилок перед нанесением финишного покрытия. Это можно сделать с помощью пылесоса, сжатого воздуха, протирания липкой салфеткой или просто куском старой хлопчатобумажной ткани. Я обычно использую хлопчатобумажную тряпку и денатурированный спирт (с респиратором в проветриваемом помещении).

На фото выше я отшлифовал несколько чаш, которые были в особенно плохом состоянии. Я положил их на бумажные пакеты в ожидании нанесения льняного масла (BLO), в состав которого входят химические осушители, помогающие сократить время отверждения. BLO — не самая рекомендуемая мной отделка, но она очень распространена в деревообработке и ее легко найти. Простые инструкции по использованию BLO следующие:

  1. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте средства индивидуальной защиты.
  2. Наносите масло кистью (предпочтительнее) или тканью.
  3. Полностью покройте миски маслом и подождите 15 минут, чтобы масло впиталось.
  4. Через 15 минут вытрите излишки масла (пока оно не стало липким) и дайте мискам как минимум 24 часа, чтобы они высохли перед нанесением следующего слоя.
  5. Накройте чаши навесом, чтобы пыль не попадала на мокрую поверхность.
  6. Один слой BLO подойдет. Но через 24 часа можно нанести еще один слой. Каждый слой сделает древесину немного темнее и немного прочнее.
  7. Избегайте нанесения более 3 слоев, так как льняное масло может стать липким или покрытие может покрыться пятнами. Липкий лен можно удалить скипидаром.

Если вы используете сырое льняное масло, учтите, что между слоями ему требуется до недели, чтобы высохнуть. Плюс в том, что сырое льняное масло безопасно для пищевых продуктов. Вот те же миски через несколько минут:

Если вам удастся его достать, полимеризованное (или «специальное») льняное масло изготавливается по старинке без химических осушителей. Это делается путем нагревания масла чуть ниже его точки возгорания (опасный процесс), чтобы начать полимеризацию. В результате получается безопасный для пищевых продуктов продукт, который высыхает быстрее, чем сырое льняное семя, хотя и не так быстро, как BLO. Теперь я использую специальное льняное масло, предлагаемое EarthPaint. Чистое льняное семя придает дереву немного лучшее, «маслянистое» ощущение, и единственным недостатком является более длительное время отверждения.

**
Предупреждение о безопасности: Масла огнеопасны! Эти предупреждения должны быть на всех емкостях с маслом, но их стоит повторить:
Будьте осторожны, не храните масло и не работайте с ним вблизи источника тепла или открытого огня. Льняное масло полимеризуется по мере высыхания, и эта реакция сама по себе экзотермическая, выделяя тепло; известно, что пропитанные маслом тряпки самопроизвольно воспламеняются, если их сложить в мусор, поэтому их следует стирать моющим средством, если их оставить. Если вы выбрасываете, разложите пропитанные маслом тряпки на земле, чтобы они высохли, и прижмите их камнем.
**

Масляные кисти можно очистить скипидаром (сосновым спиртом) или уайт-спиритом. Вы можете смешать скипидар с льняным маслом, если хотите разбавить его и помочь ему впитаться, что является хорошей идеей для первого слоя, если вы планируете наносить несколько слоев.

При нанесении минерального масла помните, что это невысыхающее масло. Это означает, что оно не застывает. Оно остается влажным и со временем впитывается в древесину. Если нет хорошего воскового покрытия, оно все равно может впитаться во все, что касается древесины, поэтому не оставляйте важные бумаги на доске. Это безопасный для пищевых продуктов и негорючий побочный продукт петролатума, который обычно используется на разделочных досках и деревянной посуде. Не стесняйтесь наносить его щедро, затем дайте древесине впитать его в течение 8 часов, прежде чем вытирать излишки. Подождите не менее недели между нанесениями, чтобы избежать разбухания древесины из-за чрезмерного впитывания.

ВОСКИ:

Хорошее покрытие воском поможет запечатать большинство видов древесины. На многих досках для го будут белые остатки от предыдущих обработок, и это хороший признак того, что за доской ухаживали. Опять же, помните, что масло не проникнет в готовую древесину (оно останется на ней, потенциально липкая). Если на вашей древесине есть слой лака или шеллака, то рассмотрите возможность его снятия или просто используйте чистый воск без масла.

Пчелиный воск — отличный выбор. Пчелиный воск также удобен для заполнения трещин, которые невозможно закрыть, хотя вы можете рассмотреть профессиональные продукты, которые будут соответствовать цвету вашей древесины.

Добавление небольшого количества карнаубского воска (1%-5%) значительно увеличивает прочность пчелиного воска, если вы хотите создать смесь. Но я слышал, что карнаубский воск со временем окисляется (помимо того, что становится более твердым и блестящим), поэтому я обычно избегаю его.

Japan Wax на самом деле не воск, а растительный жир, поэтому он является потенциальным источником пищи для плесени. Это то, что рекомендуют производители досок, но климат в Японии очень влажный, и очень немногие следуют их инструкциям по очистке и повторному нанесению раз в год.

Что бы вы ни решили использовать, наносите воск тонким и равномерным слоем. Чистая хлопчатобумажная ткань является стандартным средством. Если древесина обработана, то вы можете рассмотреть возможность использования абразива, например, стальной ваты, синтетической стальной ваты или пластикового абразива. Сверхтонкая стальная вата (зернистость #0000) является отличным инструментом для нанесения воска, так как она действительно помогает втирать его и заставляет волокна выделяться. Абразивный пластиковый диск или синтетическая стальная вата также отлично подойдут. Сначала проверьте внутреннюю или нижнюю сторону, чтобы убедиться, что вы не оставляете царапин или завитков.

Дайте восковому покрытию полчаса, чтобы впитаться в древесину — оно должно быть практически сухим на ощупь — затем отполируйте поверхность чистой хлопчатобумажной тканью, чтобы отполировать ее и удалить излишки воска. В результате получится тонкий слой воска. Не удивляйтесь, что ткань впитает много воска, и ткань может обесцветиться от остатков древесины. Опять же, древесина как кожа — старая, сухая кожа шелушится и ее нужно отшелушивать.

Если вы используете твердый воск (например, карнаубский), не давайте ему высохнуть более 30 минут перед полировкой, поскольку после полного застывания он становится очень твердым.

Помните, что любой воск, содержащий высыхающее масло, должен затвердеть, прежде чем его можно будет использовать, поэтому дайте ему достаточно времени для затвердевания, прежде чем принести его обратно домой.

Стальная вата:

Мне нравится ультратонкая стальная вата, особенно для аккуратного удаления старого шеллака. Не используйте стальную вату на дубе, так как дубильные вещества дуба вступят в реакцию и оставят коричневые пятна. Во-вторых, используйте стальную вату только в том случае, если вы понимаете разницу между обработанной древесиной и необработанной (сырой) древесиной. Стальная вата #0000 эквивалентна наждачной бумаге с зернистостью 400, и на ней можно легко создать завитки (царапины), которые проявятся после высыхания воска. Если вы используете стальную вату, двигайтесь по направлению волокон древесины, чтобы минимизировать завитки.

Если вы работаете с деревянным изделием, покрытым слоем лака или шеллака, то вы можете наносить простой воск, не беспокоясь о том, что поцарапаете дерево. Полировка стальной ватой #0000 должна быть приемлемой, так как покрытие обеспечивает защитный слой, а стальная вата не будет контактировать с самим деревом. Важно то, что чаши получают защитное покрытие. Но если вы беспокоитесь о царапинах, относитесь ко всему как к необработанному дереву и используйте вместо этого что-то синтетическое или даже просто хлопчатобумажную ткань.

Хотя я люблю стальную мочалку #0000, она также может быть проблемой на грубых торцевых волокнах гобана или других текстурированных поверхностях, которые имеют тенденцию захватывать мелкие частицы. В этих областях очень хорошо работает пластиковая щетка, например зубная. Вы также можете помочь с феном, чтобы сохранить воск мягким.

КЛЕЙ (склеивание потрескавшейся древесины):

Иногда миска падает на пол, а иногда они просто высыхают от времени и погоды. В любом случае, сборка миски может быть забавным и полезным способом продлить срок службы вашего набора.

Клей имеет срок годности, поэтому не используйте ничего, что старше 3 лет. Его следует хранить при комнатной температуре и не допускать замерзания.

Вот краткий набор инструкций по использованию столярного клея для деревянных мисок:

1. Очистите и высушите все поверхности, затем нанесите немного столярного клея на детали, которые нужно соединить. Вы можете нанести столярный клей на одну или обе стороны. В случае микротрещины вам, возможно, придется размазать клей по ней пальцем.

2. Плотно зажмите детали вместе — деревянные зажимы отлично подойдут, особенно с небольшим куском ткани или пластика, который будет служить подушкой между зажимом и деталью, над которой вы работаете. Вместо зажимов, резинки можно использовать для круглых предметов, таких как миски (не приклеивайте резинки к дереву — используйте зубочистку, чтобы создать небольшой мостик).

3. Затяните зажим, пока не получите хорошее выдавливание клеевых капель. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете растрескать древесину в новом месте.

4. Бусины и другие излишки клея следует немедленно убрать влажной тряпкой или влажным бумажным полотенцем. Клей растворяется в воде, пока он мокрый, и после высыхания он превращается в твердую массу, которую нужно соскоблить или отшлифовать. Главное — быть осторожным — не заталкивайте воду в трещину, где она может разбавить клей.

5. Дайте изделию как минимум 30 минут, чтобы застыть, прежде чем снимать зажимы. Если возможно, оставьте зажимы на месте, чтобы дать клею 24 часа для полного высыхания.

Конец

Спасибо, что дочитали до этого места, и я надеюсь, вы узнали что-то новое! Не стесняйтесь обращаться, если у вас есть дополнительные вопросы.

Если вы нашли это руководство полезным и хотите угостить меня кофе, вы можете оставить мне чаевые через Venmo или PayPal .